Je ne pratique l'astrophotographie que depuis quelques petites années, mais je tiens à faire cette section pendant que mon ressenti est encore "chaud". De mon côté, j'ai commencé avec un reflex Canon 1200D (APN), que j'utilise encore pour les grands champs. Mon impatience m'a poussé à investir dans du matériel plus coûteux (mais ça c'est un autre problème). Il n'est pas nécessaire de posséder un télescope digne d'un observatoire pour obtenir de très beaux clichés. Un APN (Appareil Photo Numérique), un objectif et un trépied suffisent pour de très bons débuts.

Quelle que soit l'approche, le principe est le même : le ciel nocturne est très peu lumineux, nous cherchons à capter un maximum de photons en provenance de l'espace. Pour cela, on réalise de nombreuses poses (courtes ou longues) puis on les empile pour améliorer le rapport signal sur bruit : réduire le bruit tout en augmentant les détails.

1. Deux approches

Je considère deux grandes pratiques, les deux restent similaires avec plus ou moins les mêmes principes.

2. Le Matériel

2.1. L'appareil photo : caméra dédiée ou APN

N'importe quel appareil numérique (DSLR - Digital Single-Lens Reflex) capable de faire des poses longues en mode manuel (M) convient pour débuter, que ce soit pour du grand champ ou au télescope.

Ce que le boîtier doit avoir :

• Un mode Manuel et un mode Bulb : pour contrôler totalement l'exposition.

• Enregistrement des photos en RAW. Des photos au format .png ou .jpg sont traitées ou converties, il peut y avoir une perte d'information.

• Un retardateur, une télécommande ou un contrôle sur ordinateur. Il ne faut pas déclencher les photos directement sur l'appareil. Cela engendre des vibrations qui peuvent déformer les étoiles.

Les caméras dédiées sont, par défaut, faites pour ça :) (ZWO ASI, PlayerOne, QHY…). Elles ne possèdent ni miroir, ni obturateur mécanique, sont plus sensibles et ne sont contrôlées que par ordinateur.

2.2 L’objectif, le télescope et la lunette

Déjà, commençons par faire la différence entre ces trois éléments. Dans l’ensemble, ce sont tous des instruments qui focalisent la lumière sur un capteur, mais ils le font de manières différentes.

L'objectif (photographique) est un ensemble de lentilles montées dans un tube compact, conçu pour se fixer directement sur un boîtier APN. Il intègre un diaphragme réglable et souvent un autofocus.

La lunette astronomique (ou réfracteur) utilise elle aussi des lentilles, mais sa conception est optimisée pour l'astronomie. Les différences clés : pas de diaphragme (elle travaille toujours à pleine ouverture) et pas d'autofocus.

Le télescope (au sens strict, un réflecteur) utilise un ou plusieurs miroirs au lieu de lentilles pour collecter et focaliser la lumière. Par exemple, le Newton a un miroir primaire concave au fond du tube et un petit miroir secondaire plan incliné à 45° qui renvoie l'image sur le côté.

La Lentille :

Principe d'une lentille : ici un triplet (trois lentilles successives). L'angle de réfraction dépend de la longueur d'onde, c'est le chromatisme. On aligne des lentilles supplémentaires pour corriger ce problème. Une lunette à simple lentille est dite achromate.

Le Télescope :

Principe d'un réflecteur type Newton. Il n'y a pas de chromatisme sur ce genre d'appareil. Les miroirs reflètent la lumière de la même façon quelle que soit la longueur d'onde.

Cependant, un autre défaut apparaît : le coma. Il s'agit d'une aberration optique qui déforme les étoiles en bord de champ en leur donnant une forme ovale.

De plus, ce genre d'appareil nécessite une collimation. C'est-à-dire que le moindre écart d'alignement entre le miroir principal et secondaire peut provoquer des déformations sur l'image.

Exemple de coma en bord de champs sur mon 150/750

Il existe aussi de nombreux autres types d'instruments. On pense notamment aux Schmidt-Cassegrain ou aux Maksutov, qui reprennent les principes des réflecteurs Newton.

Quel que soit l'instrument, ils possèdent tous les mêmes caractéristiques pour les définir :

• Le diamètre (ouverture) : plus il est grand, plus l'instrument capte de lumière. Un 150 mm capte environ 4 fois plus de lumière qu'un 80 mm.

• La focale : détermine le grossissement et le champ couvert. Une focale courte (400 mm) donne un champ large ; une focale longue (2000 mm) permet de « zoomer » sur de petits objets.

• Le rapport f/D : focale divisée par le diamètre. Un f/5 est rapide (poses plus courtes), un f/10 est lent (poses plus longues pour le même signal).

2.3. La monture, trépied fixe ou monture équatorial

La monture est ce qui supporte et déplace votre instrument. Son choix est au moins aussi important que celui du télescope — une monture instable ou imprécise ruine toutes vos images. C'est elle qui détermine combien de temps peuvent durer les poses unitaires de vos images.

La monture équatoriale motorisée est indispensable. Elle compense la rotation terrestre en tournant à la même vitesse que les étoiles, évitant ainsi les filés d'étoiles.

Une image unitaire de M31 de 5 sec. Les filés d'étoiles de la rotation du champ rendent l'image inexploitable. Prise au 150/750.

2.4. Accessoires supplémentaire

• Pour un appareil photo DSLR : un intervalomètre pour le déclenchement sans vibration

• Un PC ou NUC pour éviter de rester à côté de l'appareil pendant les photos avec un intervalomètre

• Lampe frontale rouge : pour y voir quelque chose une fois la nuit tombée

• Batteries : sur un DSLR, les poses longues consomment de la batterie. Perso sur le Canon j'ai besoin de 2 batteries voire plus pour une nuit complète.

• La bague T ou adaptateur pour fixer l'APN

• Un masque de Bahtinov pour la mise au point

• Du café et un plaid

2.5. Récap budget mini

Selon ce qu’on souhaite photographier, le budget varie. Je considère deux approches, minimal et confort.

Voilà un exemple de différence de budget pour le même temps de pose : à gauche, une image prise avec une monture motorisée sans guidage, sur un Canon EOS 1200D non défiltré (setup environ 1200 €). Donc peu de signal arrive sur le capteur. À droite, une photo avec une caméra dédiée + monture avec guidage (setup environ 2500 €).

2.6. Conclusion

En astrophotographie, c'est avant tout une question de patience. Le matériel compte, mais la technique, le temps passé et la compréhension des méthodes sont tout aussi primordiaux. Mes premières images étaient très décevantes. Mon conseil, c'est de commencer simplement. L'astrophotographie est un domaine exigeant, parfois frustrant, difficile à appréhender. Commencer simplement permet de bien maîtriser les éléments de base. Vous pouvez vous acheter le meilleur équipement du monde, avec de l'autoguidage, une caméra astro, des filtres… si vous ne comprenez pas les principes permettant de les faire fonctionner, vous ne pourrez jamais exploiter votre matériel à son plein potentiel.

L'envie de monter en gamme viendra naturellement quand vous aurez atteint les limites de votre matériel — et à ce moment-là vous saurez exactement ce dont vous avez besoin au lieu d'acheter à l'aveugle.

Profitez des nuits dehors, il fait parfois froid, mais passer la nuit à regarder les étoiles au calme, à cogiter sur tout et rien, c'est déjà suffisant.